Самая распространенная ошибка — выламывание пасынка полностью, без остатка. Кажется, что так аккуратнее и правильнее. На деле же удаление побега «под корень» пробуждает в пазухе листа спящую зону роста. Растение получает сигнал SOS и выбрасывает вместо одного два новых побега. В итоге огородник сам запускает порочный круг: убирал один — выросло два; убрал два — выросло четыре.
При удалении пасынка оставляют пенек высотой 1–2 см. Этот маленький «пупырышек» блокирует точку роста, и новый побег из этого места уже не появится. Метод работает безотказно на любых сортах.
Второй важный нюанс — размер пасынка. Идеально удалять побеги длиной 3–5 см. Они легко обламываются руками, не травмируют куст и еще не успели украсть питание у плодов. Если же пасынок перерос до 10–15 см, его аккуратно срезают ножом. Придется смириться с тем, что куст на несколько дней приостановит рост.
Что касается нижних побегов: все пасынки, растущие ниже первой цветочной кисти, убирают без сожаления. Они не дают урожая, но отлично затеняют грядку и мешают воздухообмену.
Многие действуют по шаблону: формируют все помидоры в два стебля, потому что так написано в большинстве статей. Но высокорослые индетерминанты, компактные детерминантные сорта и черри требуют разного подхода.
Для индетерминантных томатов (тепличные гиганты с неограниченным ростом): в теплице — строго один стебель, все пасынки удаляются. Если оставить второй ствол, куст начнет активно гнать боковые побеги с обоих стеблей, и уследить за ними станет гораздо сложнее. В открытом грунте южных регионов можно рискнуть вести в два стебля, но в средней полосе и на севере лучше не экспериментировать — плоды не успеют вызреть.
Для детерминантных томатов (среднерослые): оптимальная схема — в два стебля. Второй ствол формируют из самого мощного пасынка, который вырастает прямо под первой цветочной кистью. Остальные побеги (и на основном стебле, и на втором) удаляют.
Для штамбовых томатов и черри: допускается три стебля. Оставляют пасынок под первой кистью и еще один — над ней. Здесь есть нюанс: чем больше стеблей, тем мельче плоды. Если хочется крупных ягод, ограничиваются двумя стволами. Если нужна масса урожая — оставляют три.
Бывает, что куст сам раздваивается у основания. В этом случае оба побега сохраняют, выбирают более мощный как основной и ведут по обычной схеме.
Последняя и самая коварная ошибка — логичная на первый взгляд: чем сытнее куст, тем лучше урожай. Но это правило работает с томатами ровно до середины лета.
Азот отвечает за рост зеленой массы — стеблей и листьев. Когда его в избытке, растение впадает в вегетативное бешенство и гонит пасынки один за другим. Типичная ситуация: огородник старательно удаляет побеги, а потом заботливо поливает кусты навозной жижей или мочевиной. И получает новую волну пасынков уже через неделю. Человек сам себе создает работу.
После середины июня азотные подкормки полностью исключают. В этот период томатам жизненно необходимы фосфор и калий. Фосфор помогает завязи, калий идет на налив плодов.
Лучшая подкормка в июле-августе — монофосфат калия (10–15 г на 10 литров воды под корень раз в 10 дней). Можно чередовать с сульфатом калия в той же дозировке. Как только меняют схему питания, количество новых пасынков резко сокращается, а куст перенаправляет энергию на плоды.
Правильный порядок действий прост и не занимает много времени:
На 10 кустов в теплице такая процедура занимает около 20 минут. Раньше на то же количество тратили в разы больше времени, и всё равно успевали не всё.
Нашествие гусениц в саду: как распознать угрозу и спасти растения за несколько дней
Как только исправляют эти три момента, пасынкование перестает быть бесконечной гонкой. Кусты становятся чистыми, проветриваемыми, а всё внимание и питание уходят в долгожданный урожай, а не в бесполезные побеги.
Источник фото: Svetlana Vozmilova globallookpress.com
